1994年9月9日　ドラルガート(540m)→カトマンズ(1210m) 曇り／ホテル泊

ようやく、ネパールはカトマンズへ

　前方にトローリーバスの電線が見えてきた。地図にはしっかりとトローリーバスのルートが記されている。これをたどっていけば、目的地に着けるのだ。もう少しだ。もう少しで、カトマンズの中心なのだ。

　ここがネパールきっての大都市、カトマンズだとはっきりと確信できる環状道路の一交差点に到着したのは午後３時過ぎだ。
　サドルから降りてしばらくぼーっと立ちつくしていた。

　約1,000kmを走り終えた安堵感からか、自分で決めたことを最後までやり通した達成感からか、自然と涙が溢れだす。
　この旅は何事にもかえ難いすばらしい思い出として、自分の記憶の中に残るだろうと思えた。

　振り返ると、仲間がもう数百メートル後ろに来ている。一番乗りの僕は、後続の二人に悟られぬよう急いで涙を拭い去った。
　ビン入りコーラをぐいと飲み干し、二人を出迎えた。二人とも疲れの中にも満足そうな笑みがこぼれて見える。僕以外の二人は海外旅行は初めてで、その内一人は、自転車での遠出さえ初めてなのだ。本当によくやったと思う。
　度重なるトラブルや疲労感は、”到着した”というこの事実がすべて吹き飛ばしてくれた。

　カトマンズに数日滞在した後、奥田は大学の授業に間に合うよう、帰国。まだ旅を続けるために残った、僕と畑中は、そろって急性食中毒にかかり数日寝込むことになった。その後畑中は、ネパール第二の町ポカラに向かって走り、僕は次の”アンナプルナ一周”に向けて準備を始めた。

 

1994年9月7日　ニャラム(3,830m)→ザムー(2,300m) →コダリ(1,770m) 晴れ／ホテル泊

ナマステ！ネパール

　国境を越えて一番最初にすることは何だかわかるだろうか。それは、挨拶の言葉を覚え直すことだ。
　いままで「こんにちは」を「タシデレー（チベット語）」と言っていたのを、「ナマステー（ネパール語）」に変えるのだ。ほんの数分前チベットの言葉を話していたのに、今からは新しいネパール語を話さなければならないのだ。

　話すと言っても最初は、

「ナマステー（こんにちは、こんばんは等）」
「ダンニャバード（ありがとう）」などの挨拶から始まり、

数字
エク(1)
ドゥイ(2)
ティン(3)
チャール(4)
パーチ(5)
・
・
その他、
ヨ・ケ・ホ（これはいくらですか?）

ヒサッブ・ディノス（お勘定！）

等々、少しずつ会話の中に入れて語彙を増やしていく。だが、あまり上手に質問しても、返ってきた答えが聞き取れないので結局また英語で聞き直すということが多く、ストレートにうまく会話ができるまではなかなか大変な努力と時間が必要だ。
　でもそんななか、こんなおもしろい会話があった。

　ネパールでの入国審査はすごく和やかな雰囲気で始まり。入国審査官はその辺を歩いているおじさんとあまり変わりがなく、親しみやすい表情をしている。

僕　　「ナマステー（ネパール語）」
審査官「ナマステー、Show me your pasport.（パスポートを見せてください。）」
僕　　「Here it is.（はいどうぞ。）」
審査官「Are you Japanese? （君は日本人か？）」
僕　　「Ya.（そうだよ。）」
審査官「You look like Nepaly.（ネパール人かと思った。）」
僕　　「ダンニャバード。（ありがとう。）」
と、二人とも笑顔で、すごく良い気持ちがよい。

　中国出国の時に見た人民軍の兵隊のような格好をした（実際そうかもしれないが…）審査官とは天と地ほどの開きがある。このような差がお国柄を象徴していると言っていいだろう。

 

1994年9月5日　ティンリー(4320m)→ラルン峠手前(4865m) 晴れ／招待所

峠手前のデット・ヒート

　左側の彼方に連なるヒマラヤの山並みを眺めながら、今日もチベットの大地をひた走る。

　今日こそ、うまくヒッチハイクしてラルン峠を越えておかないと、残り５日でカトマンズに到着することは難しくなってくる。ラルン峠より先の5,000mダウンヒルの途中でヒッチハイクすることは、できるだけ避けたいのだ。

　今まで、シガツェとラツェでヒッチハイクできるトラックを見つけようと頑張っていたが、町中で待っていても見つかった試しがない。もうこれ以上時間を無駄にはできないので、走りながら見つけることにする。

　3時間ほど走っただろうか、後ろの方でトラックが近づいてくる音がしする。振り返るとトラックはすぐそこまで来ている。スゲ峠の時と同じように、道の真ん中に出て運転手に手を振りトラックを止めることができた。
　運転手と話したところ、ラルン峠の手前までは行くことが分かり、３人で250元ということで話が成立した。決して安い金額ではないが、背に腹はかえられない。

　空の荷台に自転車を乗せ、僕らも乗り込み荷台に腰を落ち着けた。しかし走り出すと、座ってなんかいられない。洗濯板状のダートのおかげで、殆ど空荷のトラックはドォワン・ドォワンと空中に投げ出され、荷台の自転車も僕らも、みんなそれに合わせて、宙に浮いては荷台にたたきつけられる。

　幌の鉄フレームにぶらさがったまま荷台から後ろを眺めていると、一人のサイクリストが眼に入った。あのアンディーをトラックで追い抜かしてしまったのだ。彼が僕らに気付いていたかどうか分からないが、僕にとって彼をヒッチハイクで追い抜かしたことは余り気持ちのいいことではなかった。

　70kmほど走っただろうか、トラックは僕らを降ろして走り去った。

　高度4,650m、ここからは登りだ。

　30分程登った頃、驚いたことにあのアンディーが僕らに追いついてくるではないか！速い!
　僕は抜かれてなるものかと頑張りはじめた。

　彼が知っているかどうかわからないが、僕らは70kmもショートカットしたのだ。それに対して、おそらく彼はすべて自力で走ってきたのだろう。それでも疲れを見せずグイグイと登ってくる。後続の一人は完全に抜き去られ、もう一人が抜かれるのも時間の問題だ。

　僕はフィッシュ&チップスしか食ってないやつになんか負けてたまるか!などとなかば本気で考えながら、彼を引き離しにかかる。
　スゲ峠の時と同様、ペダルを回すリズムを一定に保ち、呼吸が乱れないよう気をつける。だが絶対に後ろは振り向かない。つづら折れのヘアピンコーナーを曲がった時、アドバンテージがどれくらいかをチラッと確認するだけだ。容赦なく照りつける太陽に、汗がたらたらと流れ出す。止まって水を飲みたいが、そんなことをするとすぐに追いつかれそうだ。またチラッとアドバンテージを確認する。徐々にではあるが、間隔が開いてきているようだ。

　そんなことが一時間以上続いた頃、風にたなびくタルチョが眼に飛び込んできた。

　初めて後ろを振り返ったとき、視界に入ったのは赤茶けた山々だけだった。

　後で気付いたが、ここはラルン峠ではなく、手元の地図には乗っていない一つ手前の峠だった。ラルン峠越えは明日にして、近くの招待所に泊めてもらうことにした。

（タルチョ：チベットの峠には必ずあると言って良い。縄に縛られた色とりどりの布切れには、お経が書かれている。）
（招待所：中国人用の、比較的安い宿泊施設。）

 

1994年9月2日　ラツェ(3920m)→ジアツオ峠手前(4520m) 晴れ／テント泊
1994年9月3日　ジアツオ峠手前(4520m)→ジアツオ峠(5220m)→ルル(4305m) 曇り後雨／テント泊

ランクルとタイマン

　チベットを、チャーターしたランクルで横断し、カトマンズに向かうバック・パッカーは意外と多い。
　ラサで知り合い友達になった日本人カップルも、イスラエル人カップル２組と共に、ランクル一台をチャーターしてのカトマンズ行きだ。

　ランクルとは、TOYOTAのランドクルーザーのことだ。チベットの大都市以外では、このランクルか中国製と思われるトラックしか見かけない、と言っても過言ではない。それくらい道が荒れているし、一般人が車を所有する事は希だ。車はもっぱら物資の運搬や人の移動に利用されている。

　そんなチベットで、彼方まで延々とのびる洗濯板状のダートをものともせず、ランクルは突っ走っていく。そんなランクルにしてみれば、我々サイクリストやチベタンの歩行者など“動く邪魔な障害物”ぐらいの認識しかないようだ。

　彼らは、砂埃をもうもうと上げながら、遙か彼方から突っ走ってくる。こちらを確認してもスピードを緩める気配はない。どんどんと２者の間隔が縮まっていくが、彼らは一向に意に介さない様子。あまりにもひどいとき、僕は自転車に乗ったまま道のど真ん中をずっと走り続ける。彼らが僕らの存在を認め、少しでもブレーキを踏んで、減速するまでそのまま走る。
　ランクルが通り過ぎると、辺りはしばらく視界が聞かず、立ち止まるか勘に頼って走るしかない。時々タイヤにはねられた小石も飛んでくる。当たらないのが不思議なくらいだ。

　彼らは、村が近づいて来ようと、その道で子供たちが遊んでいようと、同じ調子で突っ込んでいく。チベットの自動車文化的なものは、全くの未成熟であるとはいえ、大金を払ってそのドライバーを雇っているのは、殆どが欧米の自動車先進国の人間なのだ…。

 

1994年8月29日　シガツェ(3765m)→チャモ(3920m) 晴れ／テント泊
1994年8月30日　チャモ(3920m)→ツオ峠手前(4390m) 晴れ／テント泊

消えた靴

　朝起きたら、畑中の靴が忽然と姿を消していた。畑中は、３日前にシガツェで再会したサイクリストで、僕らに合流し一緒に走ることになったのだ。

　昨晩は、全く人気のない所を選んで、テントを張った。集落も辺りには全く見あたらないところだから、つい安心したのか、夜中に起きてトイレに行った後、テントの外に靴をほったらかしておいたようだ。そういえば朝方、ピューと言う口笛が辺りに轟いていた事を思い出した。
　この辺りには集落が無いが、遊牧民の通り道なのだろう。彼らが持っていったとは断定できないが、道路からは見えないところにテントを張っていたので、ほかには考えられない。動物がくわえて行ったという可能性もあるにはあるが…。

　結局畑中は、奥田の持っていたサンダルを借り、急場をしのぐことになった。

チベタン・キッズの襲撃

　これはいくつかの村で何度も経験したことなのだが、畑や空き地などで遊んでいる子供たちが、僕たちサイクリストを遠目に発見すると、大声で何かを叫びながら僕らの進行方向に向かって駆けていくのだ。

　最初はその方向に集落があったので、その集落の方に駆けているんだなと思っていたが、どんどんと僕らの方に近づいてきて、手を出して叫んでいる。僕は物乞いをされているんだとピンときて、そのまま走り去ろうとしたが、彼らは去ろうとする僕らに向かって石を投げてよこしやがった。それも一つや二つじゃない、みんなで一斉に投げてくるのだ。
　それからというもの、村に近付いてくると怖くなり、身構えるようになってしまった。

　ただの通りすがりの僕たちが、彼らにもの与えることは、決して良いこととは思えない。彼らにせがまれるままに物をあげてしまう人が悪いのか、せがむ子供たちが悪いのか、あるいは、明らかに彼らより物を持っていて金持ちだと分かる格好で旅する僕らが悪いのか?
　ああ、誰があの子供たちをあんな風にしたんだろうか、と、自分たちのしている旅のことも含め、考えずにはおれなかった。